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2011-4-26
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自行车知识大全(爱好骑行的驴友敬请进入 很多哦) 3

文章作者:谷子猫
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山地车用两种刹车:V刹、碟刹,而普通的吊刹不常见。 V刹:力量很大,因为是*摩擦轮圈制动,所以轮圈一定要调整到位,且不容易形变。 碟刹:比起V刹,更不容易把轮胎抱死,高速行驶的时候,抱死很危险,会导致......

山地车用两种刹车:
V刹、碟刹,而普通的吊刹不常见。
V刹:力量很大,因为是*摩擦轮圈制动,所以轮圈一定要调整到位,且不容易形变。
碟刹:比起V刹,更不容易把轮胎抱死,高速行驶的时候,抱死很危险,会导致侧滑。
价格:碟刹的价格很贵,好点的都在千元左右,V刹400元能买相当好的了。
碟刹又分两种:油压碟刹和线拉碟刹,油压碟刹*油去压刹车片,获得巨大的刹车力,这种刹车在速降车上很常见;线拉碟刹*手指的力量去制动,其实用在XC上绰绰有余

传动系统:牙盘、中轴、链条、飞轮
传动系统:牙盘、中轴、链条、飞轮
中轴:有梅花孔中轴和方孔中轴两种,长度也有所不同,必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买
此主题相关图片如下:
链条:这个是个易耗品,断链条是经常的,骑长途的话,一定要带好备用的哟,免得在路上灰溜溜的搭便车。
飞轮:这个要选择了,有8飞24速的,有9飞27速的。长期以来,老百姓有个误区,认为
档越多,用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的,80%的时间只用一个档,但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见,档数越多的变速系统,车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档,让车手有更多的选择。

变速系统:变速指拨、前拨、后拨、变速线
变速系统:变速指拨、前拨、后拨、变速线

变速器
国内最常见的两个牌子,一是喜马诺Shimano,二是SRAM。
喜马诺占领中国市场很多年,因为是日本牌子,不少愤青选择了抵制,而购买SRAM,新兴的SRAM在性价比上的确优越一些,比如SRAM-7.0变速系统就是针对Shimano-XT设计的,但是价格便宜一半,建议朋友们多参考参考。还有要注意的是,Shimano跟SRAM有的零件不兼容,最好不要混用。
听说SRAM好象被美国公司收购了,这就麻烦了,看愤青们是抵制日货呢,还是抵制美货呢?或者不用变速器得了。或者用少见的意大利产的,要多付出2-3倍的价钱哟~~~爱国难做啊……
讨论SRAM 和Shimano,请参阅:
http://www.chinabike.net/newbbs/ ... dID=10&ID=15475
指拨:分两种,一是剪刀变速器,二是转把变速器,转把变速器变档时来得更快,有的人有钟爱剪刀变速器,因人而异了。Shimano的变速器大多是剪刀的,SRAM的转把变速器很有名。
还有一种是联体手变,把指拨和刹车的闸把做成一体的了,这样的好处是具有极高的兼容性和美观,不足之处是,万一闸把坏了指拨没坏,还是得全部一起换。
车轮:车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎
车轮:车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎
车圈:山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实,更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为:刀圈和工型圈。
刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形,而横向的变形是很好调整的;刀圈还能减小空气阻力,适合业余车手和训练使用。缺点是重,不适合爬坡。工型圈抗横向的冲击能力强些。

钢线:这个没什么好说的,有两种,一种是普通的,横截面是圆形;另一种横截面是扁的,能减少正面的风阻。
车轴:又称花鼓。用碟刹的朋友,应该选择碟刹车轴,因为碟刹片是固定在碟刹轴上的;用V刹的朋友,可以用普通轴,如果以后想升级到碟刹,可先装碟刹轴。
车轴分为培林轴和珠档轴。建议买培林轴,滚珠坏了,可以更换。
什么叫培林轴,新手肯定不太懂。
培林是英语BEARING(轴承)的音译,培林轴其实就是轴承轴。还有一种轴,它比陪林轴承受更强的压力,叫珠档轴,Shimano的多半是珠档轴,这种轴如果珠档坏了的话,更换很麻烦,需要专业人事和专门的材料。而陪林轴中的轴承滚珠,是全世界统一型号的,到处都能买,用坏了换起来很方便。
培林轴中还有一种叫——滚针陪林,是用圆柱体代替球体作为传动的介质,优点是强度更大,润滑度稍有下降。一般用在中轴和腕足那里
外胎:内胎:
外胎:个人认为很重要,因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。如下图:左边的胎纹平,右边的凸。
胎纹越平,阻力越小,速度越快,在平地上的摩擦力越强。尤其是最左边光头胎,适合城市里平整的水泥路。左二的细齿胎适合泥路。
胎纹越凸,阻力越大,速度越慢,在山地上的摩擦力越强
内胎:属于易耗品,随便弄一个,正新内胎.

单车组装的思路
(本文尽量针对2K以内的山地车)
首先,低价位的组装车考虑的第一点不是绝对的轻量化,而是适用和耐用,同时我也相信同价位的组装车不一定就能做的更轻。(先寒一个,如果有车商肯定反驳这点。。。嘿嘿)一味做的比组装车零件高档是没有必要的,但是组装车的优势就是自选配件,按照自己的需要来进行装配——
车架
组装车的第一步都是选择合适自己的车架,车架的正确选择,首先奠定了这辆车子是否能够给骑手带来最佳的骑行姿势,这直接影响到车手的骑行。按照体重和身高,我们有很多很多可选的配件,一般体重大的人,不一定能够适用十分轻量化的车架,甚至BIGCAT的车架也有建议使用的重量。如果您超过90KG,那么DB3版本的BIGCAT可能和您无缘,但是相对重一些的其他车架您是可选的,即使重量稍重。这里的选择范围很大。其次是身高,不同的身高配置不同的车架,“不要为了车架而勉强自己适应车架”,这句话说得很好,组装车的车架选择范围从14寸到21寸都有,甚至还有更宽的选择,相对同价位的整车,一般不会给你配备那么多型号的车架,所以有些时候你不得不去勉强自己适应车架的大小,其结果就是你的骑行姿势十分别扭,无法发挥你身体的潜力。另外,如果骑行的习惯也对车架有比较大的要求,如果是偏向平地并且地面比较平整的环境,那么一只轻量化的车架是不二之选,但是如果你挑战的路面是坎坷的,那么你需要的是一只相对有强度的车架。如果你喜欢骑行的时候猛飞乱跳的,那么你可能需要一直强度型车架,而非一只轻量化车架,适合1~2K之间预算的车架,基本还是有能够符合你需求的架型。

两个方案及其分析:

接下去考虑的东西比较复杂,我们以山地车为例,因为个人只用过半年的MERIDA的急速903,01款的车子。其后的3年全部都是玩山地车,所以对山地车比较熟悉。(不过个人的第一辆山地车总价和当时买903的价格一样,车子还轻了2KG。。。寒一个。。)从这里开始,我引入两个方案:A“配置均衡”、B“均衡配置”。
A:配置均衡,这个概念个人认为适应的下线是2500¥以上的车子,所谓均衡配置,就是车辆的各方面零件大约处于一个等级,而不存在较大的跨度:比如车辆上装备的零件大约在LX~XT一个级别,上下可以有所浮动。这种概念的配置以使用者的资金为基础,目的是追求更高的配置,但是相对来说,车子的单独配置不会很高(有钱人装车除外,你愿意用一大堆高端的零件是您的能耐,我们没有,所以考虑一些问题)
B:均衡配置,这个概念以个人的喜好为主,贯穿所有的车辆的配置,无论价位(用来骚B的车子例外)这种方案的目的在于使得车辆更适合车手。这就比如一套普码的西装,虽然很多人都可以穿,但是效果不如量身定做的西装来得好。这里面牵涉的方面很多,需要大家有一定的积累。对于高端车友来说,可以尽情享用,而中低端的车友,就需要在适合自己的范围内,寻找性能相近,而某些性能又必须接近自己接受能力以及自己需求的零件了。这种方案配置出来的车子,可能公路车用上很高级的碳纤牙盘,却在用SORA的后拨,山地车可能用着XT的牙盘,却使用C050的前拨。但是这些都是完全依照车手的需求来决定的。这种配置甚至关系到车手的一些习惯。比如Lance的车子,他的座垫并不是最新款的,而是几年前他就已经用习惯的。2K以内的车辆,更适合使用这套方案,这也是我推荐的。
好,我们用B方案来装一辆2K以内的车子。
开始逐步分析。首先了解一下你的骑行需要,这里包括上文提到的骑行环境,你的骑行习惯,你的力量等等。不可否认的,2K以内装车相对是比较困难的,我们不追求能够比组装车的零件来得多高档,但是我们追求的是能够以最小的代价得到最适合你的车辆。车架的的选择不赘述了。
构架之——前叉思路
我们来看构架中的另外一个部分——避震前叉。一般选择山地车的车友,分为两种,一类车友比较偏向越野,一类车友比较偏向平地。
这个时候,偏向越野的车友可以选择一些300元~400元等级的前叉,比如Tgs和RST,如果越野环境比较好,则可以选择钢叉和铝叉。如果后期有打算升级比较高端的避震,而眼下又必须使用一根避震,那么推荐选择RST的低端前叉,反应不错,价格在100~200之间。如果环境允许,用一根钢叉也是可以的。这就能够让你在后期的升级淘汰的过程中减少损失。同时可以把初期投资的价格控制在2000左右。
而偏向于平地的车友,完全可以考虑使用一根铝叉。如果投资不足,可以考虑使用钢叉,铝叉的价格在100左右,钢叉价格在30左右。当然,按照经验,铝叉的做工一般要比钢叉来得好。如果是经常爬山,那么钢叉是不二之选了。相对完全的平地,有些地面状况不好。那么您也可以选一只带有锁死功能的TGs(如果选这个,那么其他的配置就要相对降低)或者比较硬的避震前叉。一般推荐相对硬的避震,这样可以减少投资。而一些100多带有软硬调节的前叉也是不错的选择。MOZO的叉子是比较合适的选择之一。
选择轮组的思路

然后我们再说另外一个大件——轮组。
2K以内的车子一般是没有什么成品轮组可以选择的。所以我们一般使用自编的轮组。如果考虑未来升级,那么第一次投资就必须准备好,使用便宜一些的花鼓,而且不要考虑使用8段(倒是可以用8段的手制),这样以后一次性升级带来的淘汰损失也能减小。如果第一次就打算用8段系统,那么你就选择一套8段的花鼓吧。不过我并不建议这样做,因为你会发现,8段的花鼓可以支持9速的飞轮,这样未来升级,便宜的8段花鼓可能已经磨损殆尽了,即使是不准备换,到了一定时候,飞轮的损坏或者花鼓的损坏(2K以内不可能会有很好的飞轮和花鼓),到时候可能又要一起换掉。倒不如先采用7段,在需要升级的时候,一次性使用一套整合式轴承花鼓(轴承概念: http://www.chinabike.net/newbbs/ ... ID=43563&page=1
轮组另外一样东西就是钢圈。现在比较常见的山地圈是单层、双层圈,还有刀圈和平圈,以及弓形圈。如何在这些圈子里面选择比较适合自己的呢?先从你的骑行习惯和体重来选择。如果体重比较大,140斤以上,即使你骑行都是公路,但是我们还是建议你选择使用双层圈。如果体重小,但是你骑车的时候喜欢蹦蹦跳跳,而且经常有相对强度的越野,那么你还是需要一只双层圈。如果体重轻,骑行强度不大,可以选择单层圈。单层圈和双层圈的区别在于强度和价格,这个就不说了,大家都能看出来。至于刀圈,平圈,弓形圈,在2K以内能够使用到的效果不会差距太大,但是刀圈的纵向抗冲击能力比其他两种更强。关于圈子的更多的讨论,请参看: http://www.chinabike.net/newbbs/ ... dID=10&ID=15511。另外值得一提的是,太阳的圈子大多数都存在一个撬胎难的问题,因为他的圈边设计得比其他的圈边的内侧要窄,因此使用低端太阳圈的车友最好要准备钢制撬胎棒,以备换胎时候使用。

飞轮、牙盘和链条
接着说传动系统。如果你在上面选择了7段,我们所要做的就很简单了。选择7段的车友一般都要升级到8、9段,那么按照你距离下次升级时间的长短,我们选择适合的飞轮。我们以年计算,一年左右升级的可以用台湾的DNP飞轮,30块一个。超过一年,采用SUNRACE或者SHIMANO的飞轮。7段的链条选择范围很大,KMC提供了很多可选的型号,这就要看经销商的货架有什么东西了。另外,选择飞轮的时候,要看清楚飞轮的齿数变化。对于那些力量比较大的车手和经常跑平地的车手,可以考虑选择齿数变化比较小的飞轮。因为我们骑行到一定时间以后会习惯某个速比,其结果就是在这个速比范围内的齿片我们经常使用,而其他的齿片则极少使用到。如果齿数变化过快,那么飞轮给我们的选择就少了,相对飞轮可以利用的齿片就少,这样可能造成一个飞轮某些齿片磨损严重,而一些齿片却还是崭新如故。选择一些齿片变化小的飞轮,可以延长飞轮使用的寿命。如果不是经常对付那种路面角度变化极大的环境,我们甚至可以考虑采用一组公路飞轮。
传动的另外一个大件是牙盘。这个零件相对有些讲究。首先,牙盘是一个比较耐磨的零件(但是不一定都很耐操,看情况),所以第一只牙盘可能会陪伴你好一段时间。按照骑行的需求,我们分为大力量和小力量。这里的力量指车手在骑行过程中将会施加给牙盘的力量。一般体重大的车手,特别是在站立骑行的时候,对牙盘会产生比较大的压力,而这种情况也发生在体重不大但是大腿力量强大的车手上。这时候牙盘的盘片、曲柄的钢性就直接影响到骑行的效果。比较硬的牙盘踩起来肯定比较顺,而比较软的牙盘,在踩踏的时候甚至可能发生形变。比较明显的就是最便宜的闪电牙盘,在站立蹬踏的时候甚至可以看到牙盘的变形。不过对于1K左右的用户来说,不是所有人都有那么大的力量,所以大家可以放心一下。如果闪电的确太软,那么就要调整其他零件的配置,购买SHIMANO的一些牙盘了。
和牙盘接触最大的是中轴。牙盘得以支撑就是依靠中轴。某些人吹嘘的740,大家不妨拆开看看它用的是什么中轴吧。分体中轴。而我们采用的全部都是一体式中轴。一体式中轴的强度和密封性和耐用性要比分体中轴来得强,同时重量上也有优势。如果不放心采用VP的中轴,那么还有SHIMANO的UN25之类低端的一体式中轴。这里不得不骂一下740,在我去年打工的一个月中,来换740中轴的人一个接着一个,而且740又有怪癖,必须使用长度超长的中轴,而标准情况下很少有那种中轴,可能是740的五通部分比较宽(不过好像不是所有的740车架都那么特殊,郁闷),而即使有的也是UN51之类的……如果以后又要换ISIS系统或者其他什么牙盘系统,又是一次浪费。说难听一点,开始玩车只能接受这个价位的爱好者又可以禁得起这样浪费几次呢?换成我,宁可将来维修费大一点,分摊成数次,即使投资大,也不会一时间让自己的日子难过。
拨链器

接下来选择前后拨。
这个价格内,前拨选择C050是不错的考虑,同时支持上拉和下拉(概念参看: http://www.chinabike.net/newbbs/ ... ID=42358&page=1)。前拨对车辆变速的影响并不会很大,而且不像后拨那样需要几乎完美的精准,所以我们可以选择这类低端的前拨进行安装,而将资金提供给其他部分。不过,DEORE级别以下的前拨都有一个问题,就是使用时间久了,并且是经常变速以后,前拨会出现晃动,而且目前就我发现的,MC-18的前拨最容易出现这个问题,但是都不影响使用,就是车辆震动的时候会带来一些噪音。同时还要注意一下,C050级别一下的前拨,有的是不支持44T以上的牙盘的,最高仅能支持42T,比如TY系列的前拨就是这样的,这类前拨选择的时候就要考虑自己的牙盘用的是什么了。
接下来是后拨,后拨分为正向后拨和反向后拨,不过我们在这个价位中装车能够选择的基本不会有反向后拨(关于这两个概念,请查看: http://www.chinabike.net/newbbs/ ... dID=10&ID=19280)目前在2k这个价位上能够接受的反向后拨只有C050,但是这个后拨太软,不适合训练用。一般这个价位可以采用的是Acera和Aluts的后拨。如果可能,一些车行还有老款的Alivio的后拨,这些都可以用。如果运气好,还有一些诸如DX之类的超级老后拨,价格不高,但是使用效果都还可以。这里可以注意一下,Alivio后拨标称是8S,但是实际可以使用到9S,它的结构和DEORE基本相同,可以说区别就在外形,因此性价比很高。Acera和Aluts后拨都是采用钢制结构,在表面发生磨损以后会生锈,要注意保养。其实很多后拨都能比标称档位多适应一个档位,所以购买的时候可以按照将来的打算进行选择。

指拨、手制、手制连拨
几个大件都完成了,下面是指拨/手制连拨。这里分一下概念,指拨单指独立的指拨系统(或者是转把,又成把变,sram的主打产品和shimano的轻便车系统都有),负责变速器的线路压力控制。而手制连拨还包括了手制,也就是刹车把。
AVID公司出品的手制,该公司的手制在业界以轻量和钢性出名。
Ok,开始回到我们的正题。以2k以内的预算,我们一般很难用到分体指拨和独立手制,基本都是使用shimano的联体指拨,其中以EF-28和EF29系统为主,即使是整车,也基本是配置这个级别的产品。原因是分体指拨和独立手指的价格加起来比联体的要高,尤其是指拨,基本是找不到什么好的产品。而那些相对比较好的,则价格就直逼一套手制连拨了。另外在7段的系统上,应该是找不到分体指拨。如果将来有考虑换油碟,建议考虑选择价格比较低廉的EF28指拨,虽然是7段,但是通过一些diy,同样可以使用8段的飞轮,参看: http://www.chinabike.net/newbbs/ ... 76&star=1#49676。不过为了安全,一定要求一开始就上8段,那还是建议你多加50来块去装一套EF29或者EF28B。

刹车
再来说说刹车系统。如果前面的配置相对安排的比较好,可以选择性价比不错的RM420 v刹,如果投资不足,那么可以考虑一下颜豪的V刹,其做工不错,而且价格在¥50左右。至于一些人说用什么线碟,可以这么说,200块就有了,但是这种价格的东西使用过的人大概都会清楚是个什么样的效果。在有限的开支内,我们要做的是把钱用在刀刃上,而不是用在一些华而不实的东西上。目前各地的车商都有不少不同品牌的低价位V刹,包括740使用的那种级别的东西。价格就在40~50之间。
车首组件、座杆
接下来是另外影响骑行姿态的零件——车首把组,包括把立(又称龙头)和把横(直把/燕把)。根据车手的身高,我们首先要考虑采用不同的把立。把立的选择要考虑角度和长度。角度指把立的基部与水平面平行后,把立上仰的角度。作为山地车使用,一般从2~5度之间,根据车架和车手的实际需求来选择。选择角度的时候也同时考虑一下车首垫环的位置和距离,调整出最佳状态。而把立长度的选择,一方面影响操控性,一方面影响强度,一方面影响车手在车辆上的舒展度。我174.6公分的身高,采用16.5寸车架时候,使用110长的龙头,另外一辆车使用15寸车架,采用120长的龙头,目的是取得在车辆上的最佳伸展度,换取最好的骑行姿态,最后达到最佳的舒适度。而车友在购买组装车的时候就可以向车行提供这些数据,然后挑选合适自己的东西了。接下去一个是把横/燕把的选择。首先是这辆个到底选择哪个好呢?目前为止没有一个绝对的答案,因为这辆中把对应不同的环境有不同的效果。我用来主攻平地的车辆采用的是58的直把+牛角,为了降低风阻和取得更多的骑行姿态;主攻越野的车辆采用的是80(经过裁减)的燕把,目的是取得更强的操控性。在选择直把/燕把的选择上,按照个人的喜好来定,没有绝对的限制。当然,如果你的肩宽比较大,尽量选择比你肩宽跨度更大一些的把,这样才能获得比较高的舒适度。由于每个人的身体比例都不相同,车架、龙头、把立的搭配,和个人的腿长、身长、臂长、肩宽都有关系,所以这里不能给出一个绝对的表格,需要根据大家的需求进行合理的选择。
接下去的是座杆,这个本来不是什么话题,但是这里必须要说一下。如果你的车子需要将座垫拔得很高,那么你务必需要选择一只比较长得座杆,避免短座杆在拉得太高的时候超越安全线,将车架撬裂。

碗组
选择碗组,其实没有太多好选择的。如果考虑后期的使用,或者不换车架等等,我倒是建议你多投资一些,购买一只稍好的碗组,增加使用时间。30元的VP碗组可以用,但是寿命相对比较短。建议购买FSA的,虽然要100多,但是可以让你用上挺久的,只是价格基本会超标,因此顺带提过。

轮胎
轮胎,这是个挺有趣的东西,值得一提。由于价格问题,我们把范围控制在50元以内。首先,轮胎从大体上分,可以分为光头胎和齿钉胎(或者越野胎和高速胎),齿钉胎比较偏向越野,而光头胎比较偏向公路。当然,高手也可以用光头胎来越野。关于轮胎表面对骑行的影响,请看一下链接: http://www.chinabike.net/newbbs/ ... dID=10&ID=12179,其中也有对不同轮胎的推荐。这里顺带说一下,如果使用了钢叉,而又时常越野的朋友,可以考虑使用2.1以上的宽胎,因为这种宽胎对震动的吸收能力比较大。而跑公路的车友,可以选择使用1.5以下的光头胎,这个宽度下的轮胎,气压比较高,对震动的传导比较敏感。处于1.5~1.9之间的轮胎,综合性比较强,可以应付大多数地面,所以个人比较喜欢使用这个区间内的东西。

余项
踏板,VP550的踏板使用得比较多,不建议采用30元一下的踏板。这类便宜的踏板选择不会太细,只要找到耐用的就可以了。不需要太过费心。
座垫,虽然不可能选择多好的东西,但是买座垫的时候,可以考虑一下你的承受能力,不是越软越好,重要的是你的身体能够适应。不要为了所谓的舒适购买过分宽大的座垫,因为在标准的骑行姿态下,它反而不能给你需要的舒适,反而会让你的大腿受到大量摩擦的痛苦。
线管,我主张采用相对好一些的线管,比如jagwire的套装。之所以这样选择,是考虑到后期的使用寿命和手感。


剩下的东西,就看之前你自己搭配零件剩下的资金了。


自行车零件的等级划分A SHIMANO
日本自行车零件大厂,横跨登山车、公路车及一般休闲车款。公路车的搭配完整度较高,在登山车与休闲车种中,零件时有混合的情形,多半会将后变速器升等来提升使用效果。
等级排行为:
MTB: XTR、DEORE XT、DEORE LX、DEORE、ALIVIO、ACERA、ALTUS、TOURNEY(TY)
ROADURA-ACE、ULTEGRA、105、TIAGRA、SORA
COMFORT:C900、T400、T300、C201、C101、C050
B SRAM零件组的后起之秀,主要生产登山车机休闲车的整组零件,其登山车部分以X.0为最高级,等级排行为:X.0,9.0,7.0,5.0,4.0,3.0。
C CAMPAGNOLO意大利专精于公路车及竞速车的老厂,变速器及快拆都是第一代的CAMPAGNOLO所发明的,专精于铝合金材质锻造技术的CAMPAGNOLO其高等级的产品被车迷们如同艺术品般的收藏,但少见于成车搭配。等级排行为:RECORD, CHORUS, CENTAUR, VELOCE, MIRAGE, XENON。
D ROCK SHOX从入门越野到到竞赛下坡,ROCK SHOX的全系列产品线相当多样,讲求轻量的ROCK SHOX也是量产第一支避震前叉的专业避震前叉公司。
种类 等级
PSYLO RACE, SL, XC, C
SID RACE CARBON, RACE TITANIUM, SL
DUKE RACE, SL, XC, C
JUDY SL, XC, C, TT
BOXXER
钢线长度计算器(测试版)
自行车装车和品牌成车的区别现在市场上出现了两种自行车的消费方式,一种是购买品牌成车,另外一种则是DIY自行车,就象装配电脑一样把各种零
  件自己组合起来装成一部个性化十足的车子。
   那么品牌车和自己装车有什么区别呢?
   1、方便性:
   购买品牌车相对方便,不需要消费者对车子有足够的认识,只要样式、价钱、试乘满意,就可以买走。而且同一个型号的车子通常都会有全国统一的价格。
   而自己装车的方便程度则刚好相反,要求消费者对自行车要有一定的认知。因为不同的配置,不同的要求最后会使得车子在样式和价钱上出现千差万别的变化。
   2、人车协调性
   自行车运动是一种人和机械相配合的一种运动,人车协调才能把人的体力最大限度的通过机械发挥出来。因此人车的协调是自行车运动最为关键的一点。这个和我们日常穿鞋、穿衣的道理是一样的,40号的脚最理想就是穿 40号的鞋子,40号的脚去穿41、乃至39号的鞋都会因为太大或太小而感到不舒服。(这也是最被刚开始接触自行车运动的消费者忽略的一点,很
  多人只是简单的认为只要车子的质量好就一切OK了,完全没有意识到还有一个尺寸的问题。身高160mm的个子该和180mm的个头骑的同样尺寸的自行车不可能是科学的。)
   为了符合流水线的大批量生产,品牌车通常都会给车子装配统一的尺寸和相同的配置,同一型号的自行车的车架的尺寸通常是一样的,或者只有一两个较少的尺寸。品牌车厂家目前还不能按照消费者的身材生产出不同大小的自行车。
   于是车子是按照统一的标准化型号生产出来了,人却不能长成一样的标准化型号。这也就是为什么不少的消费者在参与自行车运动一段时间以后,拿原先购买的品牌车去升级、去改造否则会感到骑行不舒服,或干脆放弃这项运动转而认为骑自行车会造成腰酸背疼。毕竟刚好长得符合厂家生产尺寸的人是少数。(注意:如果你骑车后真的觉得腰酸背疼,哪你的车子很有可能就是不适合你,适合你的车子不会出现腰酸背疼的情况。)
   于是,市场上便出现了装车的行业。按照自己的身高、体重、要求、喜好、装一辆自己喜欢的个性化的自行车,正在成为自行运动发展的一种趋势。
   3、个性化
   装车的个性化远远的高于品牌成车。消费者对自行车的要求是千差万别的,以山地车为例,有的人非常注重车子的颜色搭配、而有的重视前叉避震的润滑、有的看重变速系统、有的要求轮胎的抓他性好、有的注重 V刹还是碟刹……等等,这些都是品牌成车所无法提供的。
   4、零件匹配性
   为了能让尽可能多的零配件相互匹配,装车市场上流通的配件基本都符合通用的尺寸。而品牌成车有时出于节省成本或某种目的会装上一些非通用的尺寸的配件,最后造成车子升级的困难,或不得不继续选择该品牌的配件。
自行车快拆使用要点为了运输和安装方便,现在很多自行车上都使用了快拆拉杆
拉杆轴是一种凸轮结构,依靠扳把的转动来达到紧固车轮的目的,而不是依靠螺丝那样的螺纹旋紧
拉杆轴是意大利 Tulio Campagnolo发明的,它是一种凸轮结构,当拉杆两侧的螺母于车架、前叉达到合适位置的时候,你就可以转动扳把,把扳在open状态的时候,凸轮处于直径最小的状态,当你转动扳把到colse状态的时候,凸轮处于直径最大的状态,这样就可以锁紧你的车轮了。 很多不知道这样的结构的人,都会以为他是传统的螺纹紧固结构,就会象拧螺丝一样,把他拧紧,这是错误的,也是危险的!
扳把的转动,在紧固的时候掌握好力道也是很重要的,力量大了,就会损伤拉杆,力量小了,也会有安全隐患,力道如何掌控?如果合适的话,你在扳动拉杆的时候,可以感觉到富有较强的弹力,那末就可以了,如果你掌握不好,可以自己调节拉杆一侧的螺母来做测试,找感觉!栏杆的位置,原则:拉杆紧固后方向超后或地面,防止骑行过程中,剐蹭异物,这也是为了安全!快拆的松紧和车轮的转动没有关系,不必担心!你需要担心的是你是否正确的使用了!
正规的检验标准就是:抬起前轮。用手向地面方向击打前轮,如果车轮没有脱落或位移,就可以了,后轮可以朝向中轴方向击打。
补充说明:扳把的转动不是轴向的,而是径向的,也就是说锁紧的时候把地面看成X轴,车如果是垂直于X轴的方向,也就是说正常立于地面上,车的方向就是Y轴,扳把在锁紧的时候,应该是从X轴到Y轴的转动,而不是X轴的轴向转动,这种轴象转动就是我们通常的罗文旋紧方向.



上下坡骑行技术
上、下坡骑行技术是公路自行车的一种重要的基本技 术。平路上比赛时水平接近的运动员之间,很难摆脱对手, 然而通过坡路骑行,只要战术运用得当,就比较容易摆脱。
一、上坡骑行技术
  上坡骑行要保持正常的踏蹬动作,不可突然用力,只有企图摆脱对手和处于战术需要时,才可突然加速。一般情况下,不宜采用站立式骑行或提拉式骑行方法,否则会过多地消耗体力,不利全程比赛。遇到短距离坡路,应充分利用物体运动的惯性原理,轻松地踏蹬,快到坡顶时可采用站立式骑行,把速度尽可能提高,给下坡加速创造有利条件。遇到漫长的上坡,要根据自己的体力状况及时调整传动比,不要等到骑不动和速度完全降下来时才改变传动比,要坚决避免重新起动的现象出现。坡路较长或有陡坡时,可交替使用站立 式骑行方法,调剂用力部位,让部份肌肉得到休息。
  上坡时跟车不要太近。由于上坡用力的原因,行车常常 左右摆动,跟车过近,可能发生碰撞。再者,上坡时速度显 著下降,跟车反而会使自己的骑行方法受到限制,影响战术 和技术的发挥。
二、下坡骑行技术
  下坡骑行要达到理想效果,运动员就要勇敢机智,胆大心细,精力集中,两眼密切注视前方路面,随时准备果 断处理路面上出现的任何情况;不仅要充分利用车子运动惯性滑行,而且要敢于主动踏蹬,加大速度。
  转弯时,运动员身体和车子要尽量保持一致,向里倾斜,上体和车子保持一条直线,以克服离心力。倾斜角度根据速度和弯道大小而定,但一般不得超过28度,否则就有滑倒的危险。
  转弯前要控制车速。用点闸的方法逐渐减速,刹车时,尽可能前后闸同时使用,前闸可稍稍提前。使用前闸,要求前轮的方向和车子前进的方向相一致,否则,会因运动员的体重和车子惯性受到限制而导致摔跤。进人弯道后将闸放开,以免造成不必要的减速。弯道上使用后闸不要过猛。否则车子可能掉头或滑倒
户外自行车运动,对伤害要及早防备运动就有可能受到伤害,对于自行车运动来说,主要的运动伤害有抽筋和脱水,如何应对它们,
  抽筋表明运动量过大了
  运动伤害里,最普遍的现象——抽筋。抽筋的现象及其原因主要有以下几个方面:
  1.热身不够
  最典型发生的运动,就是游泳。其预防就是热身操及渐近水温。当身体的体温和外界的温度相差7℃以上,而且突然接触时,就会发生抽筋。
  2.缺钠
  最典型常发生的地点,就是洗桑拿。大量的流汗,却只喝水,容易造成体内钾钠不平衡,引起抽筋的现象。人体内的生化作用,钾的作用是使肌肉收缩,而钠是放松。如果缺钠的平衡,肌肉只有收缩。运动当中,补充水分之同时,能补充钠(盐分)以及电解水,使体内钾钠平衡。如骑车有抽筋的现象,可尝试这样处理。手臂抽筋时,轻轻拉直。腹部抽筋时,轻轻把腹部垫高拉直腹肌。小腿抽筋时,轻轻拉直脚板成直角。大腿前面抽筋时,轻轻用手腕放在膝盖后方,将腿往后弯曲,使大腿前面抽筋拉直,最简单就是蹲下。大腿后抽筋时,轻轻将腿拉直。
  抽筋就是身体在警告我们,现时的运动量,已超过我们的能力。也就是说我们平时的运动量不够,还要多加练习。
  脱水了别单纯补充清水
  夏季运动都会大量出汗,散发体温。虽然出汗是生理调节,但大量出汗而补液不足,将导致脱水,影响健康。
  运动前2小时最好补充500ml液体,在炎热的夏季,运动前2小时可补液750ml~1000ml。一般可以在运动前或夏日出门前,先饮用200ml~400ml含电解质的液体,运动过程中每隔15~20分钟,每次追加补充150ml~250ml电解质运动饮料,直至运动或出汗停止,余下的补液量可以在6~12个小时内完成。
  单纯补充清水不能有效纠正脱水和恢复体力,首先是清水不含电解质,大量清水进入人体内后,稀释血浆电解质浓度,减少了对中枢和血管壁渗透压感受器的刺激,口渴感消失,但机体细胞的缺水状态并未改善,也就是“体渴”并未纠正。在运动后饮用含气的饮料也不合适,因为这类饮料不仅不含电解质,而且气体在胃内产生饱胀感,妨碍了体液的充分补充与吸收,“体渴”并未纠正。



V刹的调整方法首先选好的刹车线,外线要那种里面有一层朔料的那种,一般的SIHMANO的都有,内线的要质量最好的。接着是手刹的部分,这个有研究了!性能大家可以参考SHIMANO的BL-M510,这个510可以说是极品了,100元左右的价格,就可以得到很好的效果。但是用久了刹把会松,真是美中不足。以上的这些选好了,就为你的V刹做好了准备。
重要的东西出来了,但是选V刹是一件比较简单的事,看价格就可以决定。一般那些40元左右的V刹最好别用来玩攀爬,首先是性能很不好,它的转动方式有些是直接和车架的制座钉摩擦的,用久了还对制座钉不好,大家买的时候要看好,好一点的一般都是有一个转动座的,转动的时候是和这个座直接摩擦的,对制座钉没有影响。大家也可以参考SHIMANO的BR-M330,或者M600。这些V刹是有转动座的。特别是M600,我极力推荐大家使用。一些便宜的V刹还有一些缺点,那就是V刹臂比较软,这样刹起车来自然没有什么好效果。选择好了V刹,现在要做的就是安上去了。V刹想要很好的效果的话,就必须使用加强片,也许这个东西大家也知道了,我就不多说了。但如果车架的后插很硬的话(用CNC切割的接口),可以不用加强片。现在说说刹车皮的选择,市面上性能比较好的刹车皮我认为是那种陋野的,比如PROMAX的2元一颗的那种,它的效果在这种调法下,性能非常的好!这类刹车皮的质感是比较硬的,质感硬的刹车皮用沥青会得到很好的效果,并且也不容易把沥青沫去,很好。并不是说一些XT的刹车皮效果不好,而是这些陋野的刹车皮比它的效果更加好,价格又便宜,所以我选择它。还有的是类似透明刹车皮的那种,包括透明的和一种黄色的,磨圈后用它们效果也是很好的,并且防水!
装后先不要装上刹车皮,先刹车看看个个地方是不是都很顺畅,最主要的就是放油的问题,刹车线中不要忘了放油哦。记住:刹车线中绝对不能放“黄油”,要放润滑油。(黄油就是轴承油,粘力巨大。用在刹车线会有碍刹车线的拉动)感觉很好的话,可以装上刹车皮了。刹车皮的螺丝也要放一些油,这样可以方便调整。最后的调整现在开始了。
首先将刹车皮的螺丝扭松,直到刹车皮可以自由活动为止。现在按动V刹臂,使刹车皮和车圈正好接触,注意不能按得太用力。这时按着V刹,可以轻轻的将刹车皮的螺丝扭紧(不能太紧),然后反复的推动V刹臂几次,看看是不是刹车皮的面和车圈接触很好,不平的话将刹车皮的螺丝放松了重新调整。直到接触面很平就可以了,一定要很平,没有任何的空隙为止。这样就可以把刹车皮的螺丝扭紧了,扭的时候要注意,一边手要定着刹车皮,另外一边扭螺丝,扭的时候不要使刹车皮也一起动,这里要看好了!用力扭,直到扭不动为止。另外一边也是这样来调,调好的话,用力刹车的时候会听见很大声的硬物相撞的声音,pengpeng的声音的话就对了,而且感觉手感是很硬的。要是没有这些现象,证明你没有调好,只好再来一次了!可以的话,现在要调整的是弹簧的弹力了,大家观察一下,有一颗很小的螺丝在转动座那里的,扭扭使它两边的弹性相等,并且当轮子转动的时候不和刹车皮摩擦就可以了,调的时候弹力应该调大一些,因为到后面是要涂沥青的,为了避免这种有粘性的东西把车圈于刹车皮粘在一起,就必须这样。现在可以告诉你,你的刹车已经很棒了,剩下最后的使用技巧了……
到路上或者楼顶找一些沥青,沥青是什么?它是石油的最后产物,黑色的,加热可以熔化,冷的时候可以凝结。我们找到的都是块状的。这个小东西是用来抹在车圈上增加车圈于刹车皮的制动力的,划在车圈上的话是大约每隔2厘米划一条线,我一般都是划一边的,要是你认为有必要,就划两边吧。现在可以骑上车去试试了,刹一下车,是不是吓你一跳?如果你用的是透明刹车皮和我说的那种黄色的话,就不能涂沥青了,而是要磨车圈。找一台打磨机,把刹车的那个面打磨到粗燥就可以了,注意不要太用力,以免磨坏车圈。磨出的效果应该是垂直向内的凹凸道,注意的是别的刹车皮是不能磨车圈使用的哦。这样,就完成了调V刹的工作了!
有一些注意事项。首先,刹车用久了,刹车皮会在车圈上面留下粉末,这样刹车效果就不好了,解决的方法是用洗衣粉洗车圈和刹车皮。(2)好的刹车外线可以不放油,如果你买的是SHIMANO的刹车外线,可以考虑先不放油,如果实在是效果不好,再考虑放。
看看你的刹车,以后别人用你车的时候要提醒他--小心不要乱刹车噢!


运动后如何缓解肌肉疼痛
参加锻炼后肌肉酸痛往往不是锻炼后即刻出现,而是在第二或第三天出现,持续2-3天后才逐渐缓解。如果说,肌肉酸痛是由于运动时乳酸积累所致,那么,应该在运动时或运动后即刻达到高峰,怎么会在第二天以后才出现呢?这种肌肉酸痛是什么原因引起的呢?应怎样减轻或防止呢?   
  这种一般在锻炼后24小时后出现的肌肉酸痛在运动医学上称为"延迟性肌肉酸痛症"。锻炼后24-72小时酸痛达到顶点,5-7天后的疼痛基本消失。除酸痛外,还有肌肉僵硬,轻者仅有压疼,重者肌肉肿胀,妨碍活动。任何骨骼肌在激烈运动后均可发生延迟性肌肉酸痛,尤其长距离跑后更易出现。长跑者可出现髋部、大腿部和小腿部前侧伸肌和后侧屈肌的疼痛,在肌肉远端和肌腱连接处症状更显。在炎热夏天进行极量运动后,除肌肉疼痛外,还可出现脱水、低钙、低蛋白等症状。 这种肌肉酸痛的确切原因还未完全清楚。  
多数人认为,肌肉的过度使用可造成肌肉酸痛症,
其原因为:  
  1、肌肉的张力和弹性的急剧增加,可引起肌肉结构成分的物理性损伤。 
  2、新陈代谢的增加,代谢废物对组织的毒性增加。 
  3、肌肉的神经调节发生改变,使肌肉发生痉挛而致疼。  
应怎样防止?  
  1、锻炼安排要合理。经过一段时间锻炼后,原先出现的肌肉酸痛症的运动量,就较少出现症状了。并且表现有特异性。例如下坡运动锻炼一段时间后能减轻下坡锻炼带来的肌肉酸痛症。  
  2、局部温热和涂擦药物。锻炼后用温热水泡洗可减轻肌肉酸痛。局部涂擦油剂、糊剂或按摩擦剂也可减轻疼痛。  
  3、牵伸肌肉的运动可减轻酸疼。牵伸肌肉可加速肌肉的放松和拮抗肌的缓解,有助于紧张肌肉的恢复。这种肌肉牵伸练习也为预防锻炼时的拉伤打下基础。
  4、做好锻炼时的准备活动和整理活动。准备活动做得充分和整理运动做得合理有助于防止或减轻肌肉酸痛。
常见运动健身的误区
(1)我每天做100个仰卧起坐,100个侧弯腰,已经练很长时间了,为什么腹部多余的脂肪没有被去掉呢?
要想在某个特定部位减肥非常困难。艾德尔菲大学人体机能实验室的研究表明,单纯的仰卧起坐对调节腹部肌肉有用,但不能非常有效地使脂肪"消失"。减肥的关键在于每天消耗的热量大于你从食物摄取的热量。
(2)我并不想使肌肉强壮,但怕停止锻炼后会发胖。
这种观点是错误的。因为肌肉不会变成脂肪,脂肪也不会变成肌肉,所以肌肉的强健不会导致脂肪的增加。很多运动员退役后容易发胖,这是因为他们停止锻炼后,热量消耗减少,而他们的食量如故,所以脂肪增加,身体发胖。
(3)加大锻炼的强度,身体就能更快地释放出热量。
在热量消耗方面,时间比强度更重要。一般人很少可以长时间快速奔跑,但却能长时间地户外散步和慢跑,这恰恰比短暂、高强度的锻炼健身效果更佳。
(4)锻炼时没有疼痛,就没有收获。
对一般人来说,锻炼疼痛应该是一个警示,而不是见成效了。前面我们曾谈到,健身运动会产生轻微的肌肉酸痛,但会在一定时间内缓解和消失,这与疼痛不-样,疼痛意味着损伤,需要治疗,并停止锻炼。
(5)我想快些减轻体重,因此在锻炼时就穿了两套运动服。
身体散发热量主要是通过皮肤,穿双层或胶皮运动衣锻炼,虽然更容易流汗,却不利于身体散发热量,易中暑。所以,锻炼时穿衣要轻便、宽松。
(6)饭后绝对不能锻炼。
这样说有点绝对。近年来有人在批评饭后百步走不科学的同时,认为饭后绝对不能运动。但研究表明,饭后30分钟开始做一些轻度运动比较科学。
运动后有肌肉酸痛的感觉吗?应该如何处理?
平时很少参加体育运动的人突然参加体育运动,或长时期中断了体育锻炼,或一次锻炼时间过长,或强度过大,都会引起肌肉的酸痛感觉。肌肉酸痛按出现的时间,可分为即刻痛和延迟痛两种。一般情况所指的肌肉酸痛都为延迟性痛,多出现在运动后第二天或第三天,这是一种正常的生理现象。
运动时,肌肉进行收缩需要氧气和能量物质,肌肉酸痛与运动时肌肉中部分肌纤维不能及时放松有关。
肌肉延迟性酸痛现象的发生与下列因素有关:
(1)与年龄呈正比,年龄越大越容易产生酸痛;
(2)与训练强度成正比,强度越大,越容易产生酸痛;
(3)与运动持续时间有关,持续时间越长酸痛越重,但当达到某一临界点时,则酸痛不再增强;
(4)与运动方式是否熟悉有关,与所用的肌肉是否常用有关,即不熟悉的运动方式、不常用的肌肉容易发生酸痛;
(5)与运动的形式有关,离心运动容易产生酸痛。
肌肉酸痛的预防和缓解方法主要有:
(1)热敷:用热水浸透毛巾置于酸痛肌部位,无热感时立即更换。每次敷15分钟以上,每天2-3次。热敷能使酸痛肌血管扩张,改善血液循环,可缓解肌肉痉挛,又可利于受损组织的再生修复。
(2)电疗:多采用电兴奋疗法和间动电流疗法。
(3)按摩:多采用揉捏手法,四指并拢、拇指分开,手成钳形,将掌心及各指紧贴于酸痛肌皮肤上,拇指与四指相对用力将肌肉略往上提,沿向心方向作旋转式移动。亦可配合采用点穴按摩。确定作用点后,用中指和拇指指腹对作用点施加压力。手指连续缓慢地向深处加压、旋转。每个作用点按摩1-1.5分钟。
(4)口服维生素C:每日服用维生素约为日需要量的两倍,持续服用30天可防止或至少可减轻运动后的肌肉疼痛。其作用机制还不清楚。
(5)伸展练习:伸展练习不仅可帮助防止延迟痛,而且可减轻已有的延迟痛。但使用伸展练习时不能太急剧或太猛。过猛可能进一步损伤结缔组织。伸展练习中的静力牵张是一种简单而有效的方法时间不易过久,中间应有休息而利于血流通畅。
(6)针灸:艾灸疗法是用艾绒制成的艾炷或艾条烧灼或熏烤酸痛肌部位。针刺疗法缓解延迟痛作用显著。多用手针刺有关穴位或斜刺(顺肌纤维走向)酸痛肌阿氏穴。亦可采用电针疗法。针刺可在延迟痛时进行,亦可在运动后延迟痛尚未出现时进行,对延迟痛起一定的预防作用。另外还有理疗、水疗和药物疗法等。
影响肌肉力量的生理因素 [返回]
1.肌肉体积。肌肉体积与肌肉力量有着密切的关系,肌肉体积的大小可用肌肉横断面积的大小来表示,肌肉横断面积越大,肌肉的体积就越大,肌肉力量也就越大,而且这种关系不受年龄、性别的影响。体育锻炼或体力劳动在提供肌肉力量的同时,总是伴随着肌肉体积的增加。 影响肌肉的因素主要有两个:一是单个肌纤维的直径,二是肌肉中肌纤维的数量。体育锻炼,特别是有针对性的力量练习可以提高肌肉蛋白质的含量,增加蛋白质的合成,促进体内蛋白质的代谢,通过增加单个肌纤维的直径而使肌肉体积增加,也可以通过增加肌纤维的数量,使肌肉体积增加。
  2.肌纤维类型。骨骼肌的肌纤维可分为红肌纤维和白肌纤维两种类型,红肌纤维收缩产生的力量小,白肌纤维收缩产生的力量大。肌肉中肌纤维类型的比例受遗传因素的影响,肌肉中白肌纤维的比例越大,肌肉收缩力量也就越大。力量和速度练习可以增加肌肉中白肌纤维比例。
3.神经调节。肌肉收缩力量,除决定于肌肉本身的形状、机能特点外,还与神经系统的调节机能有关。神经系统可以通过两种方式调节肌肉力量:一种是通过发放强而集中的兴奋,动员尽量多的肌纤维参与收缩,以增大肌肉力量,有些人在肌肉最大收缩时也仅能动员60%的肌纤维参与收缩,而有些人则可动员80%以上的肌纤维参与收缩,显然在共它条件相同的情况下,后者的肌肉力量更大;二是通过增加神经中枢发放神经冲动的频率增加肌肉力量,神经冲动频率越高,肌肉力量越大。神经系统对肌肉力量的影响作用可以解释为什么有些人看上去虽然肌肉体积并不大,但肌肉力量却较大的现象。

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路人甲

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